曾幾何時，坐在時裝秀天橋的前排，是許多時尚迷的夢想。可是來到 2020 年，這夢想或者還沒來得及實現，就未必再有這樣的機會。在 Covid-19 疫情的衝擊之下，時裝週的變革比原先的腳步更快。未來 10 年，傳統的時裝週還會存在嗎？假若它仍未被淘汰，內容與形式又與過往有何不同呢？
線上時裝秀抬頭
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早於去年 7 月，瑞典已宣佈停辦斯德哥爾摩時裝週，其中一大原因就是可持續發展理念興起，當地時尚界認為不必浪費資源，寧可集中火力培訓有潛力的設計師。今年疫情爆發之後，部分品牌為了減低病毒傳播風險，決定改為網絡直播大秀，將過往的想像實踐出來，開啟時裝週歷史的新一章；不久前，Saint Laurent 決定退出巴黎時裝週，表示將以更貼近大眾的方式來呈現大秀；今年 7 月，意大利將會以數碼形式舉辦米蘭時裝週，沿襲上海與莫斯科的做法，讓設計師透過網上平台展示作品，而倫敦時裝週也會在 6 月份以類似的方式呈現。9 月的四大時裝週應該仍會如常舉行，Giorgio Armani 已表明會參與其中，不過形式依然待定，不知道會否也走向線上直播？
如今我們不禁要反問：時裝秀現場舉辦的意義到底是甚麼？時裝秀的概念在 20 世紀初萌生，一些大型百貨公司會借助時裝表演吸引顧客，提高商店的名氣。1943 年開始出現紐約時裝週，讓消費者在大戰期間也能在本地購買服飾。時至今日，時裝週的目的在於展現設計師的創意，讓時尚傳媒點評，引領下一季度的潮流走向，而買手亦能下訂，系列單品在四到六個月後就會供大家購買。
而這一切，線上模式一樣能夠達到，是否身處現場似乎沒那麼重要了。之前 POPBEE 報道，在居家隔離期間 Bella Hadid 在家中拍出一系列雜誌照片和廣告，效果一樣好評如潮，而時尚大秀也是一樣道理，CR Fashion Book 組織了一場居家時裝秀，Karlie Kloss、Winnie Harlow、Stella Maxwell 和 Joan Smalls 等模特遙距跟從化妝師的指示上妝，再利用家中的擺設當佈照，一樣辦得有板有眼。
現場時裝秀：淘汰？保留？
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歐美的疫情依然嚴峻，「我們都清楚要求 600 位來賓乘搭飛機不是個好主意。我們正尋找與零售商和媒體進行交流和互動的新方式。」然而設計師 Marine Serre 仍對「網上時裝週」抱有質疑，她在《Vogue》的訪問中表示：「時裝秀的要旨是與模特保持近距離，這是天橋與前排的意義。」如果沒有與觀眾之間的交流，沒有憑票入場的獨特性，時裝週會否失去它的靈魂？樂觀一點去看，時裝秀持續辦了數十年，一直捱過了被淘汰的危機，可見它暫時仍有存在的必要。現場的佈景、氛圍和人際社交活動，始終不是一朝一夕能被數碼直播取代。
在環保理念越來越受重視的當下，時裝週總被視作鼓吹商業消費的活動，甚至有人主張乾脆取消，減少場地佈置、實體請柬、坐飛機看秀⋯⋯帶來的浪費。不過平心而論，時尚服飾生產造成的污染與浪費，要遠遠超出時裝秀所帶來的。而 Evelina Danielsson Valladares 提出一點：時裝週是慶祝時裝藝術的盛事，在系列中展示創意過程、故事和對未來的願景，我們該取消的是破壞環境的部分，而不是剝奪享受時尚的快樂。時裝週的價值，可以從視覺和藝術方面來看待，而它一樣可以與可持續發展並行不悖。如果時尚品牌能夠將環保納入設計之中，未嘗不是一條出路，這亦是不少品牌正採納的方向，例如 Marine Serre 就使用回收物料來建築大秀場地。
傳統劃分或成歷史？
除了可持續發展之外，未來的時裝週還會有何改變呢？倫敦時裝週和 Giorgio Armani 都揭示了一點線索。英國時裝協會（British Fashion Council）早前表示 2021 年春季時裝秀不分男女裝。隨著女權聲音崛起，再加上疫情期間女性的優秀表現，性別之間的界線會更模糊，不止街頭湧現中性打扮，「無性別」更或會成為天橋的主流，昔日區分男、女裝的大秀方式可能會成為歷史。
另一方面，時裝週或會走向「無季節」（seasonless）模式。Giorgio Armani 在 2021 年 1 月舉辦的 Armani Privé 高訂時裝秀，將會打破季節的限制。廉航的誕生，令出遊的成本大為減低，人們為了經營社交媒體上的形象，更加熱衷於跨國旅行。由於消費者的地域流動性提高，冬天時可以到熱帶地方旅行，夏天又可到寒冷地方滑雪，春夏、秋冬的嚴格劃分已漸無必要，因此「無季節」相信也會是時裝週未來的一大關鍵詞。
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