一份有力的時尚聲明：繼 1998 年後，時裝週日程再將迎來巨變？
CFDA 與 BFC 的聯合聲明，被視為要為時尚產業按下 “reset” 鍵！
上星期，Dries Van Noten 聯合 40 家服裝品牌寫了一封「致時裝產業的公開信」（詳文看這裏），期望趁著這個時機，糾正時尚界一直以來不恰當的時間表。在 Covid-19 疫情爆發後，時裝產業停下匆忙的步伐，再加上可持續發展是未來的關鍵詞，一場變革已經在醞釀之中。美國時尚設計師協會（CFDA） 與英國時裝協會（BFC）終於也表達意見，被視為是重塑時尚圈的生態！
CFDA 與 BFC 發表聯合聲明，請大家重新思考銷售與推展新系列的方式，「我們堅信，時尚系統必須改變，而且在每個層面也必須實現。」他們鼓勵品牌、設計師和零售商放慢腳步，呼籲出貨節奏應該貼近季節，而設計師應每年專注於不超過兩個系列，更提倡摒棄早春、早秋的時裝秀，讓設計師回到自己的 showroom 來展示系列。
他們甚至提議，品牌應該在常規日程中展示系列，並集中在全球時尚之都，既能減輕媒體與買手的壓力，更可大大減少碳足跡。聲明還承認可持續性的重要：「可持續發展是每個行業的重要話題。通過更少生產、更高水平的創意和品質，產品將更受重視，保質期也會更長。」無可否認，現在的時尚流程走得太快，春夏季已在發售秋冬系列，「過時」的標籤不但容易造成浪費，亦不符合普遍消費者的購物習慣。
Image from Peter White/Getty Images
據 The Fashion Law 報道，Dries Van Noten 的公開信中，其中有份簽署的就是 Chloé 的行政總裁 Riccardo Bellini，他表示：「這場危機為我們提供重大機會和責任，反思我們整個業務，糾正錯誤、過時以及破壞環境或社會的行為。」與此同時，他亦強調 Chloé 不會放棄時裝週，因為那是創意火花的誕生地。不過未來 Chloé 的時裝展會以何種方式來展現，依然有待商榷。雖然 Chloé 只佔 Richemont 集團總收入和營利增長的一小部分，可是品牌的表態仍具有時代意義。
POPBEE 在〈後疫情時代：遠離傳統之路，未來時裝週會面目全非嗎？〉一文，也提到未來時裝週極有可能走向「無季節」（seasonless）模式，劃破春夏秋冬的界限，迎合現代消費者的需要。除了時裝週之外，意大利《Vogue》2020 年的 1 月號亦打破傳統，以插畫取代攝影封面，目的是減少龐大的資源浪費，例如乘搭航空的碳排放、團隊膳食的花費等，足以預示這一年時尚界會想方設法去迎合環保趨勢。如今 Covid-19 大流行的風浪襲來，產業的巨輪緩緩停下，就更令人反思時尚界的運作是否有必要這麼鋪張、急逼。
不過，Kering 集團以及 LVHM 集團則未有相關表示，這兩間分別擁有 Gucci、Saint Laurent 和 Louis Vuitton、Dior 等奢侈品牌的行業巨頭地位舉足輕重，年收入總計超過 US$760 億。CR Fashionbook 的 Courtney Delong 曾言：「兩家奢侈品集團都有著巨大的市場影響力，如果沒有他們的支持，很難想像整個行業會 發生重大變化。」
Vogue 指出，時裝週日程最後一次發生重大變化已是 1998 年，Helmut Lang 將他的時裝秀從巴黎搬到紐約，自一季之後，紐約時裝週便早於歐洲開始，打破了幾十年的先例。在 2020 年，又會由誰再來打破時裝週的傳統呢？
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