時裝界是否還需要創意總監，究竟 Raf Simons 能從 Prada 找到內心的答案嗎？
落腳 Prada 是再創烏托邦，還是只是重蹈覆轍？
「坦白說，現今的時尚界真的還需要創意總監嗎？」以輕敲的筆觸落下沈重的問號，筆者認為或許這也是 Raf Simons 心中的存疑，這位曾被評為當代最具影響力的設計鬼才，毅然決然離開 Calvin Klein 便沉寂了兩年，令外界不禁疑惑：如此有才華的他，為何沒有落腳之處？而就在幾個小時前，他的新東家終於塵埃落定，不過他心中的疑問得到解答了嗎……
那場在貧民窟的時裝秀，替 Raf Simons 按下時尚的按鈕
Images from Maison Margiela
置身時尚圈，彷彿在小洞外窺探萬花筒裡的花花世界，看久了，不自覺從旁觀者深陷成為裡頭一片閃閃發光的亮片，混雜而融入其中，對於設計師來說，隨著絢彩奪目的時裝推陳出新，是否也漸漸忘了當初的創作初衷，抑或是被一切迫使得不得已，扼殺了設計師們創意的是環境還是我們？先從那年，Raf Simons 一腳還沒有踏入時尚界開始說起。
Images from Maison Margiela
這世界無心插柳柳成蔭的例子不在少數，Raf Simons 正巧也是一個。來自比利時 Neerpelt 小村落的年輕小夥子，在大學時選擇了工業與傢俱設計，並進入 Walter Van Beirendonck 實習，本該與時裝界沾不上邊的 Raf Simons，卻因為那場 Maison Margiela 時裝秀，徹底觸動他內心的渴望，改寫了對於時尚膚淺的認知，就是 1990 年春夏時裝秀，那場 Margiela 時裝秀，舉辦在貧民窟。
Images from Maison Margiela
在巴黎郊外北非貧民窟，沒有華麗的秀場佈置，以破爛不堪的場地與漆滿塗鴉的牆壁作為舞台，甚至沒有椅子座位的擺放，賓客們夾雜在居民與小孩之間，坐在瓦礫中開始了這一場被譽為「改變規則」的時裝大秀，那是 Raf Simons 首場時裝處女秀令他不禁流下淚來，那一天也是他決定要成為設計師的原因，他深刻了解到：「這就是我想要做的事。」若沒有 Maison Margiela 或許也見不著今日的 Raf Simons。
因為 Jil Sander 接觸女裝，因為 Dior 得到高訂入場卷
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自詡將為街頭少年創造服裝的 Raf Simons，在 1995 年創立了同名品牌，在他的頭腦裡創意永遠不匱乏，他在五花八門的時裝界中尋找那缺失的部份，修身剪裁的版型正是當年他的創作風格，而靈感源自於學生時代的制服，以前衛的設計風格來詮釋社會與青少年的心態，伸展台上沒有見到專業模特兒，而是一位位來自真正街頭的少年，完美落實品牌創作理念，好一個說到做到的設計師。
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從極纖細的身型輪廓到較為寬大的 Oversized 剪裁，Raf Simons 不斷在時裝界找尋街頭真正的樣貌，以寬鬆的設計結合次文化與音樂概念，再將 Slim 風格適時融入其中，為不同年齡層的街頭青年找到屬於他們那個最自在、自由的氛圍，一心鑽研男裝的他，2005 年成為 Jil Sander 創意總監，首次碰觸到了女裝領域，也創造出了那個所謂的「極簡主義」。
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不過 Raf Simons 似乎對於「極簡主義」這個名詞頗有微詞，在電影紀錄片《Dior and I》中曾經說過可以將他的設計歸為極簡主義，但並不能以此稱為他，他將品牌帶出了全新的高度，隨後便在 2011 年離開了 Jil Sander，前往人生下一站，也就是風華絕代的 Dior，在接觸過女裝後，Dior 成為了他進入高級訂製的入場卷，從未接觸過高訂的他，面對每兩個月要生產出一個系列的艱難任務，依舊憑藉著天賦與創新過關斬將，或許還對於 2013 年 Jennifer Lawrence 在那年贏得奧斯卡卻不小心絆倒的那件禮服感到記憶深刻，不過這張高訂入場卷卻也種下了 Raf Simons 離開品牌的果子，設計師坦承這段日子讓他餘悸猶存，每年 6 個季度的服裝發表加上面對媒體與大眾使得他心力交瘁，最後選擇退出。
「過於時尚」導致與 Calvin Klein 分手
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毅然決然離開，儘管當時的 Dior 儼然已在巔峰上，但選擇在那個時刻功成身退，或許這才是我們所認識的 Raf Simons，面對龐大的壓力，使得他逐漸失去了當初創作的初心，在需要快速創作的設計過程中，Raf Simons 認為自己沒有辦法完全投入與享受在創作過程中，尤其創作靈感更是需要時間的孵化，加上一向低調行事的他，面對媒體上的露面與打交道令他難以招架。
Images from Calvin Klein
在離開後，於 2016 年以 Calvin Klein 在紐約重新開始，Raf Simons 成了創意總監後，將品牌增加了無數的討論度與焦點，更成為了紐約時裝週上的第一大秀，熱愛高端設計的他為 Calvin Klein 注入更多創新的點子與設計，更找來 Willy Vanderperre 拍攝形象大片，不過或許也是因為太過於「時尚」以及高價而讓品牌不被大眾所接受，在表面上看似一片好成績之下，背後的收入效益大大不如預期。
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充滿藝術與神秘氛圍的形象廣告，早已取代了過去被認為較為親民的拍攝風格，或許 Kate Moss 赤裸上衣穿著 Calvin Klein 牛仔褲的廣告在大眾眼裡才淺顯易懂吧，種種因素迫使了這一位設計師最終於 Calvin Klein 分手，於 2018 年無預警丟出震撼彈，當時對於 Raf Simons 的下一站並不知曉，而在他離開後，首次在節目上曝光娓娓到來他的生涯故事，更點出當今的時尚界或許只在意衣服賣出去了多少？服裝的設計價值，早已被以掩沒在社群媒體中。
落腳 Prada 是再創烏托邦，還是重蹈覆轍？
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Raf Simons 説他的夢想天堂，便是能與 Helmut Lang 和 Martin Margiela 一同共事，那將是他的時尚烏托邦。而他認為現今的時尚界，已經失去了創作的動力，在社群媒體的操控之下，數字代表了一切，設計師喪失了初衷與真實，而他在沈寂了兩年後，稍早終於證實將要正式加盟 Prada，與 Miuccia Prada 共同成為創意總監。
Images from Prada
再次成為老字號奢侈品牌的創意總監引起時尚迷的騷動與熱議，不過同時也有許多不同的聲音淡出，Raf Simons 對於時尚界的疑問是否已經得到解答，他認為創意總監在時裝界所扮演的角色或許不在重要，而這樣的結果是否將會為這位設計師帶來全新的改寫與再創巔峰，抑或只是再次的重蹈覆轍？面對 Raf Simons 能夠再次回到精品行列的消息依舊振奮人心，同時對於 Prada 未來的發展與走向也令外界拭目以待，筆者內心還是期待這位設計大師能將 Prada 帶回他心中的烏托邦。
