#POPBEE 專題 ： LV x Supreme 熱潮以後又如何？ 經典聯乘今昔對照，印證潮流循環不斷
電子商貿出現，突破地區因素而擴大了銷售額，網購活動由量變到質變副作用逐漸浮現，網購助長了速食時尚，品牌以至消費者對新產品欠缺耐性去細味，加上 Fast Fashion
電子商貿出現，突破地區因素而擴大了銷售額，網購活動由量變到質變副作用逐漸浮現，網購助長了速食時尚，品牌以至消費者對新產品欠缺耐性去細味，加上 Fast Fashion 的威脅，大品牌都要步向速食化，例如 Moschino 不斷推出 Capsule Collection ， Burberry 、Tommy Hilfiger 、Ralph Lauren 亦率先推行 See Now Buy Now 即看即訂購的對策，而品牌要不斷推出原創設計向連鎖店反擊，一味鬥快只會削弱前膽性，所以聯乘活動依然是大品牌或個性 Select Shop 刺激消費抗生素，以抗生素比喻，因為這一服猛藥不能亂服，多吃還有反效果 。
跨媒界合作在今天是平常不過的促銷手法，越來越難吸引聰明的消費者。所以 Vetements 在去年巴黎 Couture Fashion Week 一口氣展出18個單位聯乘，絕對是「頂爛市」的非常手段。 今年Louis Vuitton x Supreme 的世紀聯乘，引發世代之爭，有資深 Fans 認為品牌何必紆尊降貴向街牌招手。事實證明 Kim Jones （ LV 男裝藝術總監 ）這一著是完美演繹聯乘的真義，兩種價值觀產生了衝突感，而銷售模式亦引起社區的迴響。熱鬧過後有人開始擔心聯乘概念己開到荼蘼，不過時尚潮流一直都在圓形的軌跡上推進。 今天有 Apple Watch x Hermès 昨天的 Swatch x Keith Haring 更加可一不可在。 Louis Vuitton 的大堆頭聯乘始於1996年 。 Kanye west 為 adidas Originals 設計的 Yeezy Boost 系列引起談論， Michael Jackson 和 L.A. Gear 的聯乘亦是個滯銷神話。比對今昔，聯乘效應渡過短暫的衰退期，當消費積賣力時而會迎來新一浪的聯乘熱潮。
Swatch 天價膠錶 vs 智能 Apple Watch
Swatch 是聯乘史上的先鋒，一個來自瑞士的品牌竟然反其道而行，專門生產石英動力的膠手錶，當時引起了家鄉一眾機械錶廠的嘩然。不過 Swatch 選擇走時尚年輕化的路線，又奉行 Pop-Art 概念邀請藝術界、電影人和音樂界別的人物合作，品牌迅速確立潮流地位。Swatch 創業的首個聯乘請來藝術家 Kiki Picasso 合作，而1986年再與剛冒起的 Keith Haring（1958-1990 年） 合作，引起藝術界及次文化圈子的高度關注。蘇富比拍賣行首席拍賣官 Simon de Pury 即時看準品牌的潛力，將 Swatch 的手錶引入拍賣場，由 Bvlgari 家族後人 Gianni Bulgari 以高出5倍價錢投得， 為品牌創造天價的拍賣紀錄，自此 Swatch 所發動的聯乘企劃必定引來搶購潮，而 1993 年與 Vivienne Westwood 的聯乘手錶亦震撼了時裝界， 還啟發了 Vivienne Westwood 進軍手錶市場。 Swatch 的掘起對家鄉是有功無過，在飽受石英手錶衝擊之下，不少鐘錶技師就憑這膠錶廠牌保住了飯碗。 直到近年鐘錶界又迎來另一次威脅，智能手機的出現間接影響選擇計時功具的習慣，智能手錶更是新舊價值觀的分水嶺，時裝品牌都與智能手錶合作，Prada 於 2009 年與 LG 合作推出智能電話及藍芽手錶，是早著先機但款式不太討好，2014 年 Opening Ceremony 和 Intel’s 合作推出更有時尚感的智能手鐲賺得了話題。 直到 2015 年 Apple Watch 與 Hermès 推出聯乘系列，智能手錶市場勝負已明顯分出了。多個時裝品牌都推出對應 Apple Watch 的錶帶包括 Sacai 、UNDERCOVER 、Coach 、TOMS 、藤原浩的 Fragment Design 等。仍記得 LVMH 鐘錶部總裁 Jean-Claude Biver 對初上市的 Apple Watch 評價是：「 設計經不起時間考驗 」，如們 LV 亦要開發 Tambour Horizon 智能手錶，潮流的事有誰能下定論 !
Louis Vuitton 百年 Monogram vs 23 年 Supreme
走中價路線的 Swatch 殺出了聯乘的血路，90 年代的 Louis Vuitton 便來一次奢華級的示範，1996提為了慶祝 LV Monogram 圖案誕生100年， 便 一口氣邀請了 7 位有份量的時裝設計師合作，包括現已轉型當藝術家的 Helmut Lang 、有 King of Cling 美譽的 Azzedine Alaïa 、西班牙鞋王 Manolo Blahnik 、西班牙的 Sybilla 、意大利傳奇的 Romeo Gigli、Isaac Mizrahi 和英國 Punk 后 Vivienne Westwood 為品牌設計 Monogram 皮具。經過這次聯乘企劃，品牌成功逆轉了日漸老化的形象，次年再邀請 Marc Jacobs 開發時裝系列，並啟動了連串年輕化的工程。 MJ 在過去 16年間促成了多個爭議性的聯乘系列，先後將日本現代藝術家村上隆、紐約的塗鴉藝術家 Stephen Sprouse、動漫文化的虛擬偶像初音未來帶入品牌，2013 年退位由 Nicolas Ghesquière 接任，繼續發掘新的合作單位，男裝系列的藝術總監 Kim Jones 繼 Christopher Nemeth 致敬系列之後，都集中向街頭文化找靈感， 先來 LV x Fragment Design 小試牛刀， 今季和滑板牌 Supreme 的合作，將 LV 的形象進一步活化，影響力擴大到次文化的層面，是兵行險著。
adidas YEEZY BOOST by Kanye West vs L.A. Gear by Michael Jackson
成為潮流教父是音樂人 Kanye West 其中一個人生目標，經過多年的努力終於等到收成期。從前他只是個愛穿著名牌的音樂人，慢慢也成立自己的時裝品牌，並得到運動品牌的重視，2004 年首之與 Nike 結緣，為他特製一對 Air Max 180 College Dropout ，2006 年為 Bape 設計輕 Bapesta，2008 年與 Reebok 合作，同年與 Nike 展開了多次合作，但直到 2009 年由他設計的 Air Yeezy 才公開發售，之後再與 Louis Vuitton 、Balenciaga 設計運動鞋，波鞋天王的地位逐漸確立，而他與 Nike 的合作關係於 2014 年決裂 ，次年轉投 adidas 推出服系列及帶起搶購潮 的 Yeezy Boost 750 及 350 。不過 NPD 市場分析師 Matt Powell 早前卻評論 Yeezy Boost 系列對 adidas 的營利數字沒有影響力，認為該系列只限量推出證明其號召力不及 Stan Smith 。 而90年代 L.A Gear 和 Michael Jackson 的合作絕對是現在的時尚運動鞋的先驅，對於一直愛穿著 Loafer 鞋的 MJ ，為 L.A Gear 設計運動鞋的確非常罕見。當年品牌一心想吸納年青客戶，放棄選用 NBA 球星，以當時天價 1000 萬美元與 MJ 簽約，於 1990 起分別推出 ” Bad Edition ” 、” Street Magic ” 、 ” Billie Jean ” 等多款運動鞋可謂聲勢浩大，並計劃推出聯乘服裝及精選專輯 ” A Decade ” ，品牌為此投資了數百萬美元但計劃胎死腹中，而 MJ 設計的 ” Billie Jean ” 鞋款銷情亦不理想，雙方短暫的合作便告終。曾是美國 3 大運動品牌之一 L. A Gear 業績亦每況愈下 ，於 1998 年宣布破產。L. A Gear x MJ Billie Jean 的款式為重型的 High Top 設計，全黑皮配上金屬扣及鉚釘裝飾，顯然不被大眾所接受，但時間已為他平反， 現在的 Giuseppe Zanotti 、Christian Louboutin、Saint Laurent 、Buscemi 等 Hi End 運動鞋，正是重覆著 MJ 的路。
惡攪是當代聯乘主旋律
過去的高級品牌聯乘對於 Millennial 一代未必有吸引力，太「離地 」隨時沒有人賣帳，漸漸醞釀出一股反奢侈品牌的現象，加上電腦科技的普及，要將品牌複製也不是天大秘密， 助長了二次創作更趨天馬行空 。Vetements 對經典形象的肆意破壞是加速了惡攪潮流的興起，Balenciaga 的手袋激發了民間高手將 Ikea 的 Frakta 購物從新創作。從前大品牌極力維護知識產權，對任何侵權的舉動都會訴諸法律，但倚重網絡大數據的今日，正評負評都會照單收，被選中惡攪的品牌更能鞏固市場的滲透性。 所以明顯是抄襲 Vetements 的惡攪品牌 Vetememes 和 Boolenciaga 並沒有被封殺。在網絡因惡攪而成名的人物都天天湧現，例如集藝術家、作者、攝影師於一身的 Ava Nirui 、 將網絡符號都印上面上的台灣藝術家江宥儀 ( Johny yuyi )、法國的 Modern Man 名人肖象Tee 、 標名賣假 Birkin Bag 但賺過滿堂的網絡紅人 Sonique Saturday。這些惡攪單位不止引起了千禧一代的共鳴，也在影響奢侈品牌的市場策略，惡攪潮正是把玩聯乘新手段。
