曾在 Céline 工作師承極簡主義，Peter Do：只害怕竄紅太快！
「讓明星設計師掌陀，然後受大家崇拜，這樣的做法已經過時，因為我們都知道成功背後靠得是多少人的努力。」
當我們創立了一個品牌，最終目標不外乎就是期望品牌可以站上更大的舞台，讓全世界更多人知道徹底打響知名度，不過對於 Peter Do 來說卻並非如此，這位身為 Phoebe Philo 接班人的設計師，從創辦至今他都不願登上紐約時裝週，不跟著時尚界的傳統規矩走，不像其他品牌害怕不受到關注，他反倒擔心品牌增長速度太快，不為賺更多錢而賺錢。
Peter Do 口頭禪：「No！」
他每年不會設計超過兩季的新系列、今年九月不會舉辦時裝秀、若沒有十足把握，品牌更不會拓展全新領域。說起這位有個性的設計師，曾經在 Céline 設計團隊工作過的 Peter Do，師承極簡大師 Phoebe Philo 讓他的設計受到了更大的關注，對於現階段少了 Phoebe Philo 的時尚界來說，Peter Do 便是那簡約美學的綠洲，將心寄望在品牌當中期望可以尋求俐落潔淨的線條輪廓。
曾經入選為 LVMH Prize 青年設計師競賽，又在今年獲得 CFDA 新興設計師獎提名，Peter Do 可以說是時尚界相當亮眼的新星，從創立品牌以來便受到產業高度關注，在第一季的成績就開出捷報，超過 50 萬美元的銷售額前途一片似錦，正當所有品牌都迫不期待可以登上時裝周讓更多人認識時，Peter Do 卻反其道而行，不登上 T 台去迎合總在期待下一季新品與下一季最新趨勢的時尚界，因為他知道那是一場不歸路，耗費龐大資金與精力，而今年的疫情過後，更映襯這樣的商業模式已不適用。
後疫情時代證明：時裝週已不好使
在疫情之下，對於時尚界的運作徹底產生變化，不僅是不少品牌經營不下去紛紛倒閉，抑或是主要品牌都將時裝周轉移到線上發表，重新考慮對於實體店舖、百貨商場與時裝秀是否有需求性，而 Peter Do 也認為其更願意透過直銷的管道與方式來向消費者互動與發售，儘管這樣販售的商品品項會較為稀少，不過他更珍惜這樣直接而非間接透過零售商的銷售模式。
2014 年在紐約時裝技術學院畢業的他，在 Céline 工作兩年後便決定在紐約創立個人品牌，結合了合夥人後這間同名高端奢侈服飾品牌就誕生了，他期望在本地進行生產，因此製作生產過程都在紐約時裝區完成，並將男裝剪裁技術融合進來，對於一個美國獨立奢侈品牌來說， Peter Do 的迅速崛起令人驚艷，但他仍然對舉辦時裝秀不感興趣，這並不是時裝界的一條硬性規定，自己還想探索更多的說故事方式，不過若未來有需要的話也不排斥。
從不與 LVMH、Kering 相提並論，只是在做一件喜歡的事就足夠了
對於主流大眾來說，或許會不常常不經意忘記 Peter Do 的存在，鮮少參加公開活動與在媒體上露臉的他，認為品牌的成功緊扣於每一位員工，在他的品牌當中頭銜位階並不代表一切，他每天仍然登入官方 Instagram 去親自回覆顧客的信息，他們的工作分工每個人都扮演多重角色，他只是裡面的員工並不想成為明星設計師，正如同 Martin Margiela、Helmut Lang 與川久保玲這些低調的傳奇大師被他稱之為英雄。
Peter Do 認為讓一位設計師掌陀並決定一切，然後讓每個人都崇拜他，這樣的做法早就已經過時了，因為我們都知道成功背後靠得是多少人的努力與心血，他表示自己並不緊盯著 LVMH 與 Kering 這些奢侈龍頭集團，更不會與它們相提並論，他只是在自己的道路上做著一件喜歡且舒服的事。
根據外媒 《BoF》報導，當被問到公司每季的規劃時，Peter Do 笑著說：「沒有日程表。」大家會事前規劃好安排，但他不會按照某種方式遵循它，這就是他喜歡小團隊和小公司的原因，因為人性化的工作才是長久且快樂的，而公司其實更像是一個家庭，沒有束縛自在的一起生活著，這或許也是他不願意將品牌進駐百貨的原因之一，因為害怕品牌增長速度太快而喪失了獨立與靈活性，他希望可以自由的創作真正喜愛的作品，而非為了賺錢而賺錢。
